巴黎情景
Posted: 2012-10-24 13:20
这次去巴黎主要计划沿塞纳河边闲逛，心满意足地在Pont des Arts 与Pont Saint-Louis之间左岸右岸走了好几个来回，独家心得是Île de la Cité岛Conciergerie一侧的河岸最为清静，不象其它两边交通嘈杂。然后在Marais和Latin Quarter两个区散散步，就近看了几个博物馆，逛了以前没去过的Palais-Royal及Galaerie Vivienne，好像哪里都没认真看，四五天时间嗖地一下就过去了。去机场的路上想，其实每次来巴黎应该住定一个区，仔仔细细玩够了下次再换一个区，才是最理想的方式。
天公不作美，连着几天不是阴沉沉就是下雨，最后一天雨势实在太大，只好舍弃Saint-Germain的个性商店，拦了辆出租车直奔卢浮宫，结果半个巴黎的游客跟我们打着一样的主意，售票大厅里人潮汹涌，吵闹赛过室内菜场。也颇有不被噪音所扰淡定地坐着休息的人，还有法国老太太慢悠悠地就着Paul买来的咖啡享用自备三明治。
Orangerie、Carnavalet里学生团体极多，小学生到高中生都有，让人觉得巴黎的青少年真幸运，不费吹灰之力就能看到传世作品的真迹。在Carnavalet大堂里偶遇一小群退休人士，有位老太太身形苗条，穿着极时髦的米色薄滑雪衫，深卡其窄裙，浅色丝袜和高跟鞋，年轻得可以跟我做姐妹淘。旁边一位老太穿着比较传统，手里却拿着精光锃亮的iPhone正发短信呢。
酒店在Rue Saint-Honoré附近，按照Paris Revealed这本书的说法，第一区一大半被卢浮宫、Palais-Royal和政府机构占据，基本没什么居民，多的是公务员和游客。Rue de Rivoli的大众商店里也有购物的本地人，我能分辨得出来的普通巴黎女人并不闪耀着名牌，选择素色裙装、高跟鞋、风衣的较多，看去伶俐轻盈，化妆、发型和饰品则比较讲究。
某天午餐去了Place Vendôme附近的一家越南餐厅吃河粉，十二点半一过，络绎不绝进来的全是上班装束的男男女女，手持深色长柄伞，轻车熟路地坐下点菜，随口跟老板打着招呼。出门来一瞧，窄街上一整排几乎全是小馆子，每间都坐满了人，看来传说中的法国午餐文化并没有随着经济衰退而消失。同一条街上的新派bistro名叫 L'Ardoise，菜做得不错，半壳蛤蜊上浇的红酒汁听起来比较新鲜，吃着味道却象经典的蜗牛调料。传统法国菜爱用黄油，对我来说还是偏于油腻。
名厨Alain Ducasse推荐的餐厅Mon Vieil Ami位于Île Saint-Louis岛上，烹调就清爽得多，大量采用有机菜蔬，让我想起巴黎小厨房里Rachel Khoo提到过的特种蔬菜农场和供应商。前菜的两道汤尤其带来惊喜，山羊奶酪我不感兴趣，但类似于gazpacho的西红柿汤味道非常纯正，原料一定经过精选。另一道为大虾青豆泥点缀着生茴香茎片，浇上的清汤虾味极其浓郁。主菜的羊肩和鱼倒显得平常，但也配了许多脆生生的时蔬，与传统法国餐馆的肉菜分离有所区别。
Marais区潮人集中，午餐时分除了光顾相熟的咖啡馆，去号称巴黎最古老室内市场Marche des Enfants Rouges的也不少。市场规模很小，早市时间一过，鲜鱼鲜肉柜台已经收拾关门，果菜鲜花熟食奶酪档继续营业，最有特色的是四五家小食摊，可以外卖也可以坐下用餐，有意大利、摩洛哥、法国菜，最受欢迎的是家日本食档，日本游客成群结队坐着吃生鱼片盖饭，周围街区的法国人自觉地靠在一边排队等位，颇有国内小吃店的风情。附近的Place des Vosges被多人评为巴黎最佳picnic地点之一，秋风阵阵中并不见野餐的人，倒和Tuileries花园一样有不少推着婴儿车遛孩子的外裔保姆。
每次去法国我必想吃一顿库斯库斯，拉丁区这种小馆子最多。满满一盘库斯库斯上洒了几许肉桂粉，蔬菜汤盛在深钵里自己随意取用，软熟的大块羊肉，喷香辛辣的北非肉肠另盘送上，吃得非常惬意。东亚面孔的姑娘端来矿泉水和装满冰块的玻璃杯，我随口用中文说：不要冰块可不可以？她顿了下才明白我的意思。看多了满街的中国人，我几乎养成了用中文搭话的习惯，观察了一会儿后，发现这间小餐馆里有三个日本人工作，这姑娘为其中之一，来用餐的也有学者模样的日本人，莫非他们都是附近索邦大学的？老板是法国人，供应的食物以北非风格为主，但当日午餐的选择里也有法国家常菜。和许多小馆子一样，狭小的空间努力挤进了最多张桌椅，进进出出都要麻烦旁边桌的邻居让路，他们点的什么菜自然看得清清楚楚，更是听壁角戏的好场所。我们边上的一对法国老夫妇，先生点了鸭胗沙拉和烤猪扒土豆泥，太太点了蜜瓜和塔吉锅，最后都选了新鲜草莓作甜点。饮料不算，每份14.50欧元，算是很实惠了。他们似乎与老板相识，寒暄一番后，日本后生奉上香槟两杯，应该是老板免费赠送的，不知当天是什么特殊日子。先生对太太的塔吉锅表示赞赏，太太也朝他的主菜点了点头，非常恩爱的样子。揣测这对夫妇应该住在附近，偶尔出来吃个小馆子，也是退休生活里的一点小情趣吧。
天公不作美，连着几天不是阴沉沉就是下雨，最后一天雨势实在太大，只好舍弃Saint-Germain的个性商店，拦了辆出租车直奔卢浮宫，结果半个巴黎的游客跟我们打着一样的主意，售票大厅里人潮汹涌，吵闹赛过室内菜场。也颇有不被噪音所扰淡定地坐着休息的人，还有法国老太太慢悠悠地就着Paul买来的咖啡享用自备三明治。
Orangerie、Carnavalet里学生团体极多，小学生到高中生都有，让人觉得巴黎的青少年真幸运，不费吹灰之力就能看到传世作品的真迹。在Carnavalet大堂里偶遇一小群退休人士，有位老太太身形苗条，穿着极时髦的米色薄滑雪衫，深卡其窄裙，浅色丝袜和高跟鞋，年轻得可以跟我做姐妹淘。旁边一位老太穿着比较传统，手里却拿着精光锃亮的iPhone正发短信呢。
酒店在Rue Saint-Honoré附近，按照Paris Revealed这本书的说法，第一区一大半被卢浮宫、Palais-Royal和政府机构占据，基本没什么居民，多的是公务员和游客。Rue de Rivoli的大众商店里也有购物的本地人，我能分辨得出来的普通巴黎女人并不闪耀着名牌，选择素色裙装、高跟鞋、风衣的较多，看去伶俐轻盈，化妆、发型和饰品则比较讲究。
某天午餐去了Place Vendôme附近的一家越南餐厅吃河粉，十二点半一过，络绎不绝进来的全是上班装束的男男女女，手持深色长柄伞，轻车熟路地坐下点菜，随口跟老板打着招呼。出门来一瞧，窄街上一整排几乎全是小馆子，每间都坐满了人，看来传说中的法国午餐文化并没有随着经济衰退而消失。同一条街上的新派bistro名叫 L'Ardoise，菜做得不错，半壳蛤蜊上浇的红酒汁听起来比较新鲜，吃着味道却象经典的蜗牛调料。传统法国菜爱用黄油，对我来说还是偏于油腻。
名厨Alain Ducasse推荐的餐厅Mon Vieil Ami位于Île Saint-Louis岛上，烹调就清爽得多，大量采用有机菜蔬，让我想起巴黎小厨房里Rachel Khoo提到过的特种蔬菜农场和供应商。前菜的两道汤尤其带来惊喜，山羊奶酪我不感兴趣，但类似于gazpacho的西红柿汤味道非常纯正，原料一定经过精选。另一道为大虾青豆泥点缀着生茴香茎片，浇上的清汤虾味极其浓郁。主菜的羊肩和鱼倒显得平常，但也配了许多脆生生的时蔬，与传统法国餐馆的肉菜分离有所区别。
Marais区潮人集中，午餐时分除了光顾相熟的咖啡馆，去号称巴黎最古老室内市场Marche des Enfants Rouges的也不少。市场规模很小，早市时间一过，鲜鱼鲜肉柜台已经收拾关门，果菜鲜花熟食奶酪档继续营业，最有特色的是四五家小食摊，可以外卖也可以坐下用餐，有意大利、摩洛哥、法国菜，最受欢迎的是家日本食档，日本游客成群结队坐着吃生鱼片盖饭，周围街区的法国人自觉地靠在一边排队等位，颇有国内小吃店的风情。附近的Place des Vosges被多人评为巴黎最佳picnic地点之一，秋风阵阵中并不见野餐的人，倒和Tuileries花园一样有不少推着婴儿车遛孩子的外裔保姆。
每次去法国我必想吃一顿库斯库斯，拉丁区这种小馆子最多。满满一盘库斯库斯上洒了几许肉桂粉，蔬菜汤盛在深钵里自己随意取用，软熟的大块羊肉，喷香辛辣的北非肉肠另盘送上，吃得非常惬意。东亚面孔的姑娘端来矿泉水和装满冰块的玻璃杯，我随口用中文说：不要冰块可不可以？她顿了下才明白我的意思。看多了满街的中国人，我几乎养成了用中文搭话的习惯，观察了一会儿后，发现这间小餐馆里有三个日本人工作，这姑娘为其中之一，来用餐的也有学者模样的日本人，莫非他们都是附近索邦大学的？老板是法国人，供应的食物以北非风格为主，但当日午餐的选择里也有法国家常菜。和许多小馆子一样，狭小的空间努力挤进了最多张桌椅，进进出出都要麻烦旁边桌的邻居让路，他们点的什么菜自然看得清清楚楚，更是听壁角戏的好场所。我们边上的一对法国老夫妇，先生点了鸭胗沙拉和烤猪扒土豆泥，太太点了蜜瓜和塔吉锅，最后都选了新鲜草莓作甜点。饮料不算，每份14.50欧元，算是很实惠了。他们似乎与老板相识，寒暄一番后，日本后生奉上香槟两杯，应该是老板免费赠送的，不知当天是什么特殊日子。先生对太太的塔吉锅表示赞赏，太太也朝他的主菜点了点头，非常恩爱的样子。揣测这对夫妇应该住在附近，偶尔出来吃个小馆子，也是退休生活里的一点小情趣吧。
不过他们有很辣的辣椒酱，过瘾！
