在爱山还是爱水这个问题上，我是坚定不移的爱水派。从Lugano出发往瑞士阿尔卑斯的时候，连日大雨造就了云山雾幛，款款瀑布和奔腾溪流，将崇山峻岭点缀得生动活泼，看得满心欢喜。对于从小生长在象“煎饼一样平”地区的城市老鼠来说，阿尔卑斯是我见过最雄伟的山。
瑞士Lucerne
瑞士果然是个多山的国家，因此可开发的峡谷地带、山坡和平地都见缝插针地被工农业利用，山坡上的草地看上去无比丰美，牛多所以奶酪也出名，最后鼓捣出fondue这种吃食来。在西面法语区的瑞士，峡谷里种了苹果和杏不说，被我认为是峭壁的地方也开辟出了广大的葡萄园。
越往法国那边气候越干燥，到最后连水意都不太有了，我的兴趣也就逐日降低。而某人因为“能看到更美风景”而坚持要走的小路，就是不断的上山和下山路程，翻越一道又一道的山，以到达某峡谷里的下个住宿点。盘山公路的转角处，即所谓的发卡式转角，是近于180度的转弯。详细的地图上标出哪里有转弯，但无法观察具体山势有多险峻。我本来是个胆小鬼，又恐高，每次从几百近千米的山峰下来都要拍拍胸口。最可怕的一次，连某人事后也承认被吓着了，是在意法边境，名叫Col du Petit Saint-Bernard的山上。那条路有几十公里长，爬高1300多米，越往高越窄，说是双向道路，不过勉强能容纳两辆车，因为海拔太高，山脊上光秃秃，路的两边完全没有任何遮拦，不要说石头矮墙或铁栏杆了，连参照的木棍都没有一根，万一滑出路去，下面就是刀削一般的万尺悬崖。我不停跟某人说，尽量靠里开，我帮你看着对面有没有车，但是弯来扭去的山路上，对面的交通总要到了近前才能看到。次可怕的一次，是在接近Grimselpass的山顶处下起了雨，气温越来越低，到了三度以下，最后到了零度，雨当然就变成了雪。飞雪连天的狭窄道路上登山，有时路边悬崖下却是一汪蒸汽弥漫的高山泉水，那水不知道什么缘故呈浅豆绿色，看去无比诡异。
Wiki上的Grimselpass
从今往后在欧洲地图上，比高速公路低一级还多的山路，周围标有1000米以上山峰的地区都是我的No Go area。
Mont Blanc（白山）是西欧最高的山峰，海拔4808米。Mont Blanc的隧道，长达11公里，即前几年发生大火的那一条，连接意大利、瑞士和法国。我们住在瑞士近意大利的Lugano湖（当地居民坚持讲意大利语，很好玩），每天出门去意大利那边的湖区逛，都要经过国境线至少两次，然后抱怨意大利的路标和路况明显比较差劲。线上瑞士一个检查站，意大利一个，一般的车辆都放行，我倒是特地戴了墨镜，企图冒充黑发意大利人，也不知道是否起到了作用。
Wiki上的Mont Blanc
Mont Blanc隧道的安全程序严格得多，卡车和客车分批有间隔的放行，以保持足够的车距，有些卡车前后还有安全车辆保护。隧道里每隔一段有安全躲避区，看来确实从上次的事故中取得了不少经验。在Mont Blanc等过隧道的什么车都有，运货卡车、小汽车、摩托车，国籍更是五花八门，西到爱尔兰，东到波兰，在同一个时间聚集一起等待去山的另一面。
法属Alps的Charmonix，第一届冬奥会举行地点，著名的滑雪城）
法属Alps的Grenoble
虽然我到后来不停抱怨看够了山，爱山的人实在多不过。冬天滑雪，夏天骑摩托车自行车，徒步，露营，滑水，攀岩，是爱好运动者的乐园。我们在法属阿尔卑斯的朋友一家大大小小都是运动爱好者，所以放弃了巴黎的生活搬到Grenoble附近生活。他们家的花园就在山脚下，每天呼吸极新鲜的空气，同时也习惯了因附近牧场而吸引来的苍蝇在厨房里盘旋。至于我，还是在平地的城市里逛逛算了。
峡谷
好笑的地名
海岸
拿破仑1815年和他的千人小部队，从被囚禁的Elba岛逃回北方，以期重整旗鼓，再掌大权。从Grenoble往戛纳，某人的朋友建议了被称为Route-Napoleon的路线（当然是倒过来）：经普罗旺斯北部要塞Sisteron，然后Grasse，到戛纳附近的Golfe-Juan。南下之旅基本是山道，直至从Grasse的山顶眺望到蓝色的海岸线。在没有象样道路的当年，拿破仑和他的人马可够能走山路的。大半天的时间，包括中间在Sisteron午饭，气温从11度直线上升到33度。
香水之都Grasse，几世纪前其实是皮革制品中心，后来女士手套开始流行熏香，香芬工业由此开始。我预期在Grasse周围会有无边无际的薰衣草田，倒不是说我对薰衣草有多么大的好感，但是最后连一根也没有看到，不由开始相信如今香水工业的原料都由进口而来的传闻。一半是要赶路，一半是对香水博物馆缺乏兴趣，所以我们没有在Grasse逗留。
我也不喜欢太商业化的旅游点，对于沙滩和晒太阳更加没有热情。不过在普罗旺斯地区逗留了多次，在今年以前都没有去过戛纳和尼斯，好象有点说不过去。戛纳可被分为截然不同的两部分，旧部至今不脱渔村的底子，新戛纳要么是一块水泥的节日中心（电影节颁奖地点），要么是以Carlton饭店、附近襄阳路售货亭模样的奢侈品牌店、海边新建公寓为代表的度假村，所以不能算是有影响的城市，虽然在电影节期间宾馆的房价自动飙升200%。新戛纳街头自然都是游客，也分青春年少，体态窈窕，自然太阳棕，穿什么都好看的游客，和披着染得假假的金发，皮肤粗劣地黑，装扮得象圣诞树一样，自以为是off-season明星的游客。在山上教堂和室内市场的周围，还是能看到本地居民的生活，他们的小饭店仍然秉承法国的传统，在夏日总先奉上免费冰水一瓶，并不逼着客人点瓶装矿泉水。
Cannes old town
Cannes new town
出乎意料的，我很喜欢尼斯，不知道是不是因为在山里转了一星期后，突然望到无边无际的碧蓝海水，又再度和繁华都市接触，所以特别激动的缘故。很多人说尼斯从前是意大利领土，其实在意大利从一堆拼图被统一成意大利之前，尼斯已经划归法国了，它的前身应该是Piedmont属下。今天的尼斯旧城从公用广场到居民建筑来说都更具意大利风格，即使到处挂着法文的店标，也许这是我喜欢它的另一个理由。在我看来最出色的（某人又要说我长了一双富贵眼了），是远离海岸的喧嚣，在城北山上，Matisse美术馆所在的街区，其建筑的精美在法国只有巴黎可以与之媲美，而巴黎又要艳羡它点缀城市的丰饶植被。19世纪中后叶欧洲的有钱人开始相信阳光和海水对健康的益处，于是蜂拥而至冬季温暖如春的碧蓝海岸，从维多利亚女王、宫廷贵族、文人骚客、画家到出名的交际花，在此长住不疲。尼斯得天独厚，自然条件、生活水准、文化气氛，都应有尽有。半天的时间其实没看到什么，也没有工夫去Matisse和Chagall博物馆，留待下次哪个长周末吧。
Nice
马赛附近的Cassis
